傲椒的湘菜

美食类纪录片，是当下内容竞争的热门赛道。拥有先天关注度的同时，意味着美食类纪录片的创新面临着更大的困难。

湖南卫视、湖南时代华影文化传媒有限公司联合出品的《傲椒的湘菜》去年在湖南卫视和芒果TV首播。广电总局《2021年度收视分析报告》显示，《傲椒的湘菜》在黄金档纪录片中收视排名年度第二。新华社、人民网、光明网等主流媒体对该项目发文肯定，超2500个新媒体号进行深度报道。节目还同步销售至海外。今年又再一次重播。

4月2日，在长沙举行了这部纪录片的研讨会。从这次研讨会中，我们可以了解一档美食类纪录片为何能够持续具备传播影响力？《傲椒的湘菜》同其他美食纪录片有何不同？它能够为美食纪录片带来怎样的未来创新方向？

深度挖掘饮食背后的地域性格

从傲椒的湘菜味道，折射敢为人先的湖湘傲骨

很多美食类纪录片，不单单是记录食物，而是通过美食，讲述食物背后的人和事。

《傲椒的湘菜》遵从着这样的创作手法，但是它，却有着如辣椒一般鲜明的个性。

“俗话说一种米养百种人，湖南人敢为人先的精神天下皆知，是什么塑造了湖南人的这种性格呢，食物会不会是一个观察的切口呢？”《傲椒的湘菜》制片人薛雨侬讲述着这档纪录片的由来。

即便没有去过湖南，很多外地人也知道湖南人是“吃得苦，耐得烦，霸得蛮”。在这个纪录片中，很多的故事记录了湘菜与湘人之间的关联。

片中讲述了一个故事，陈皓的爱人是江浙人，他去爱人老家时，发现当地海鲜烹饪清淡，自己吃的非常不习惯。于是用剁辣椒、油辣椒和海鲜结合，然后就回到湖南开店。开始时是摆摊，有一次六月突降大雨，打湿了所有食材。陈皓回想当时，分不清布满脸上的是雨水还是泪水。但是作为一个男人，为了养活家庭，他坚持了下来，现在成为尚辣口味海鲜店主，并有着很多慕名而来的食客。

辣椒滋养了陈皓的口味，让他创新出新的菜肴。陈皓的辣椒精神，又让他在最艰难的时刻坚持了下来，反哺了湘菜文化。

湖南省餐饮协会会长刘国初介绍，“在八大菜系中，湘菜原来排第七位，现在排第三没有问题。”通过五十年的时间，湘菜从鲜有人知，到成为一种流行式的美食。

在研讨会的现场，湘菜泰斗、非遗传承人许菊云向摄制组提建议，“不管拍哪个小店，要拿蒸钵装，不要拿塑料盆，厨子要把胡子剃掉，这是代表湘菜的形象。”这样的插曲，足以反映湖南人的个性，对事认真，有话直说。正是有这样的湘人，守护着湘菜，才让它能够有越来越旺盛的生命力。

湖南广播电视集团公司（台）党委副书记、总经理、台长、总编辑龚政文表示《傲椒的湘菜》从湘菜切入，围绕湘菜及湖湘美食的厨师、创业者、研发者、种植者，展开湘菜与人、湘菜与地域、湘菜与时代的丰富关联，深度挖掘饮食之道背后更有价值与韵味的湖湘故事、湖湘精神，充分展现了湖南人敢为人先的傲骨与湘菜的傲娇。精彩的影像语言、特别接地气的故事表达、深沉的人文情怀和强烈的时代性，是这部纪录片的独到之处。因为有这样的食物，才有了有辣椒精神的湖湘人。自嘲、直接、打破规矩、解构一切。又因为有着这些充满天真想法的湖湘人，才有了充满诱惑的湘菜。

多维呈现立体化湘菜

湘菜背后的湖湘历史与时代脉搏

“辣”是提及湘菜时，最容易想到的标签。当地人一面捍卫着辣的尊严，一面又希望告诉食客，湘菜不只是辣这么简单。

湘菜泰斗、非遗传承人王墨泉讲到，“湘菜是辛而不烈，不要太辣，把人吓怕了。”

“湘菜除了辣，还有更多的风味和个性，有的地方讲究鲜香、有的追求本味、有的在手法上极为繁复。关于辣的书写，在整个系列片里，只占了六分之一的比重。”《傲椒的湘菜》导演欧大明在品尝了诸多湘菜之后，希望传递给观众完整、立体的湘菜版图。

12集纪录片有着立体的逻辑，既有着城市街巷中的滋味，也有着组庵菜等湘菜大师的手艺；既有奋斗在都市生活中的饮食从业者，也有山野自然里的劳作和智慧。

节目展示了很多的观念冲突，一块臭豆腐，年轻人希望用科学的方法改良，老师傅严格遵守着传统的发酵配方。这些冲突造就了湘菜的多样，在传统和创新之中，激发了越来越多的口味。

“《傲椒的湘菜》第一季我们的足迹覆盖了上海、北京、广州、深圳、香港、台湾，以及湖南14个地州市，122个县，拜访了102位专家学者和湘菜从业者，深入采访调研三年零三个月。”薛雨侬介绍了团队的准备情况，在这样的筹备下，才有了对于湘菜的立体化理解和立体化呈现。

《傲椒的湘菜》除了展示具体的食物，还介绍了湘菜的历史、发展和创新，还有对于田园等社会问题的反思。观众可以沿着创作者的设计逻辑，由浅入深地了解湘菜。每一集既有口腹之欢，也有深刻的思辨，还有动人的情感。

创新探索讲述中国故事方式

全面发掘“做优一桌湖南饭”的社会意义和正向价值

“在这个乍暖还寒、疫情反复的春天，我们选择在黄金时段播出纪录片《傲椒的湘菜》，希望能通过这个温暖且包含湖南味的节目，给全国观众带来一些精神慰藉。”湖南卫视党委书记、总监宋点，介绍重播《傲椒的湘菜》的理由。

《傲椒的湘菜》带来的不只是滋味，也是一种蓬勃的生活氛围。

茶颜悦色，是近年来一个备受讨论的品牌，在国内有着很高的知名度，甚至成为一个商业典型案例。许多人即便要排队数小时，仍然要品尝一杯。这份事业，是小葱和小麦夫妇，从一家门店开始的。虽然现在已经拥有多家门店，他们依然保持着“巡店”的习惯，落实每一个细节。

据刘国初介绍，“湖南省去年湘菜销售将近2千亿，上游产值5千亿。”湘菜已经不仅仅是一种滋味，而成为了经济的重要推动力。

纪录片中，长沙说唱组合C-BLOCK的演出，现场人头攒动，火爆非凡。他们虽然不是湘菜的生产者，却是被湘菜滋养的年轻人。从这些画面，让观众感受到湖南充满生机的经济氛围和生活状态。

除了展示湖南繁荣的经济氛围外，《傲椒的湘菜》也在反哺着当地经济。

纪录片中有一位米粉店老板叫做谭南，他过往的生活基本就是一个屡战屡败屡败屡战的创业史，20年，因为疫情，他关掉了五家门店，欠债80多万，人生跌入谷底。但是他依然靠着霸得蛮的性格坚持下来。纪录片播出后，谭南的店铺现在已经是衡阳热门榜第一，店里天天排着长队，家庭经济得以改观。

湖南省商务厅二级巡视员王峰肯定了湘菜的经济带动力。“2020年湖南餐饮克服疫情的影响，一批龙头企业把传统与时尚相融合，不断创新。文和友、茶颜悦色成为风靡全国的网红。”

除了《傲椒的湘菜》之外，湖南卫视还推出了关注中国人早餐文化的《日出之食》，讲述各地年俗习惯的《时辰里的年味》等，还在策划一档湖南主题的纪录片《湘味寻鲜》，计划在12个湖南村庄中，发现新鲜美食，寻找文化故事，赋能文旅发展。

这些项目并不是各自为战，背后是湖南广电系统性的传播规划。湖南广播电视集团公司（台）党委委员、副台长徐蓉介绍，湖南广电聚焦着“做优一桌湖南饭”的传播计划。通过新闻、纪录片、短视频、直播、宣传片等方式，鲜活生动地展示湖南风味，讲好高品质食物背后的科技力量和文化支撑。

湖南广播电视集团公司（台）党委书记、董事长张华立对于《傲椒的湘菜》有更大的期许。“美食既是文化冲突的重要载体，也是文化融合的重要历史表现，纪录片《傲椒的湘菜》的成功给了湖南广电重要启示，讲好中国故事，讲好湖南故事，美食是一个重要方向，大有可为。希望《傲椒的湘菜》创制团队认真研究传播对象，大胆探索全新叙事方式，使其更具戏剧张力，传播辐射更广人群。期待第二季《傲椒的湘菜》在第一季成功基础上，在叙事方式、影像风格和传播对象研究方面更上一个层次。”

《傲椒的湘菜》的意义，已经不仅仅是打造一部高品质的美食类纪录片。它承载着湖南广电讲述湖湘故事，传递湖湘文化的媒体使命。同时，它也助推了产业的发展，为地方经济注入活跃动力。

在做好地方名片的同时，湖南广电还希望承担更多的功能，释放更为广阔的正向社会价值。以美食为切入口，探索讲好中国故事的方式，承载国际传播的功能。不仅让中国知道湘菜味，也让世界看到傲椒的中国人。

目前，《傲椒的湘菜》第二季已经在筹备中，计划在今年上映。

这个纪录片我一直在跟，从一粉解湘愁，百味米食君，巷味争食记，大厨的仰望，湘野奇闻录，湘味的倔强，归园食歌集已经看了7集了，我每次都是看两遍才能更深刻体会到湘菜美食的精华。它都是通过人物带进美食，体味人生的同时体味美食，强烈推荐，并期待傲椒的湘菜把更多的湘味美食带给我们。我喜爱美食更喜爱湘菜。

春节回家除了陪父母聊天，陪父母看电视当然也是必不可少的一个环节，不过，不得不说有时候他们爱看的一些狗血伦理剧、都市爱情剧……真是让人“硬着头皮”都很难坚持看下去，本以为今年也要像往年一样只能看这些又臭又长的烂剧，没想到一部美食纪录片却在这让人眼花缭乱的春节档影视剧中脱颖而出，让人眼前一亮。

这部纪录片就是最近在湖南卫视热播的《傲椒的湘菜》，听名字应该就知道它是一部讲述湖南美食的纪录片啦~起初看到这部美食纪录片的时候，我也没抱多大期待，心想看这个总比看那些狗血电视剧强，谁知道一集看下来后，我和我爸妈都被这部美食纪录片深深吸引住。

《傲椒的湘菜》这部美食纪录片给我留下的一个很深印象就是很有温度，它不像一般的美食纪录片就简简单单介绍美食，它还关注到了美食背后的文化以及美食文化背后映射出的地方文化。我感觉这部美食纪录片就好像有一股神奇的魔力似的，它会让你越看越想去进一步探索湖南这个地方，通过一个个充满温度的故事让人对湖南这座原本陌生的省份有了跟进一步的了解和认识。

还记得第一集的片名叫作“一粉解湘愁”，特意把这样一集放在春节前几天播出，就感觉还挺有心的，可能也是为了照顾那些今年因为疫情无法回家与家人团聚的游子吧，以此缓解他们的思乡之情，因为对于漂泊在外的湖南人，如果你问他你最想念的家乡食物是什么，我想应该十个人九个人都会说是米粉吧。

“每一种生动的湖南方言背后，都有一碗兴盛不衰的粉”。起初，我不是很理解这句话的意思，后来看完整集后，才知道为什么会这么说，因为湖南米粉的种类真得非常的多，每一个地方都有自己代表的米粉，比如常德人喜欢圆粉，而长沙人就钟情于鲜切的扁粉。

虽然第一集的主题是米粉，但是我通过这一集却感受到了湖南人对待美食认真的态度。片中有一位老板叫作谭南，他家店主打杀猪粉，为了满足一个“鲜”字，他会每天天还没亮就去采集最新鲜的食材，绝不敷衍。为了熬制出与众不同的的汤汁，他会去研究食材，发掘每一样食材的功能性，而这一切尽心尽力的付出都是为了做出能让顾客充满幸福感的食物。

怪不得总是听湖南小伙伴说没有什么事情是一碗粉解决不了的，如果不行那就两碗，面对这么用心做出来的食物，又怎么舍得停下筷子去想其他事情呢！

雪莱的诗篇写道：饥饿和爱情统治着世界。没错，古罗马哲学家奥古斯丁说过， 一个人不先感到饥渴，便享受不到饮食的乐趣。 这与中国俗语“民以食为天”不谋而合。当我们对于饮食的追求摆脱了生存之外，逐渐地，我们对于味蕾的享受形成了一种文化，甚至是一种艺术。任何一个文化的轮廓，在不同人眼里看来都可能是不同的风景。《傲椒的湘菜》便为我们勾勒出不一样的文化蓝图，所呈现的不仅仅是一场饕餮盛宴，更为我们挖掘到了湖湘精神的独到魅力——湘人的骄傲！

美食，是最难以用画面的形式表现的，因为唯一能够感知她美感的器官不是眼睛和耳朵，而是鼻子和嘴巴。但《傲椒湘菜》在试听语言的处理上，可以说将湘菜的外在美，表现得淋漓尽致。即便如此，《傲椒湘菜》不啻为湘菜宣传与推广片，编导的思维区别于传统美食题材纪录片，独具匠心地将湘菜文化的重心落在文化上。

傲椒的湘菜

大文豪萧伯纳认为： 任何一种爱，都不比对美食的热爱真切。 我深以为然，作为地道的湖南人，湘菜之于我，不仅仅是美食，也不仅仅是乡愁，更是浸入灵魂的精神印记。说实话，当我生长于斯的时候，我并未感觉到湘菜的特殊之处，而当我远离故土，流浪在印度洋上那个僻静的岛国时，一份再平常不过的辣椒炒肉，却让我不禁热泪盈眶。乡愁是思念的味道， 我们对小时候吃的美食都有着深刻记忆……美食有着带我们回到过去的魔力。

一碗粉、一块臭豆腐、一盘辣椒炒肉... ...都可以将无数身在各地的湖南人的思绪带回到深巷处的老店、校园旁的小摊这些熟悉的地方。或许，湘味是一把打开记忆的钥匙。当我们在荧幕前垂涎欲滴之时，似乎忘却了离别的愁绪，因为湘味也是治愈我们心灵的良药。

湖南地域辽阔，地域文化也各具特色，口味差异大，但我们却能够在湘味上达成共识。身在湖南，我会纠结到底是选择清香淡雅却回味绵厚的长沙光头粉，还是香辣浓郁又丰富饱满的津市牛肉粉。但全世界各地的米面制品食物，只有湖南人才能把握其中的绝伦之处：越南米粉味浓汤清，却少了一点味蕾的刺激；马来风味的粿条层次丰富，却不够深刻；哪怕是粤菜代表河粉，虽然美味可口，却也难以征服湖南人傲娇的胃。

罗马不是一日建成的，就好像湖南人的口味也不是一天养成的，辣，作为接受度并不广泛的一种口味，在湖南，却习以为常。辣条，是我这个八零后湖南伢子的湘味启蒙，在驯服最原始的辣味刺激后，我的品味逐渐上升。热衷于更“高级”的辣：菜市场的卤味、早餐摊的米粉、夜宵大排档的烧烤... ...“老板，多加点辣椒”这是每一个傲娇的湖南人对于辣最诚挚的表达。

重味重辣是大家最粗犷的认知，仿佛湘菜就成为了重口味的代言，包括我这个土生土长的湖南人，转捩点则是接触到了官府湘菜。祖庵湘菜会颠覆很多普通大众对于湘菜的刻板印象，粤菜的精致考究，鲁菜的雍容华贵，江浙菜的典雅庄重和民间湘菜的大气被完美地融合在一起且自成体系。

《傲椒的湘菜》第四集，用更为深邃的解读，为我们诠释了湘菜的另一面，湖湘美食文化对于祖庵菜系的孜孜不倦地研究则是反应出湘菜对于极致二字的追求。片中所出现的湘菜界传奇大师，虽然不为普通大众所熟知，但他们身上所体现出来的传承文化的精神，也成了湘菜文化能够生生不息延续发扬的奠基。

骄傲的湘人

虽然《傲椒的湘菜》只是一部美食纪录片，但对于人文主题的探索深度，令我折服。湘人从曾文正公起，在历史舞台上留下了浓墨重彩的篇章。毫不夸张的说，中国的近现代史，很大一部分由湘人谱写！这其中的原因非常复杂，但其中所体现出来的湖南精神却是三湘四水之下湖湘儿女的共识。

说起湖南精神， “吃得苦，耐得烦，不怕死，霸得蛮”这句市井俚语仿佛成为了湖南人的slogen。大俗即大雅，就好像隐藏在苍蝇馆子里的名店一样，内核依旧是伟大的。湖南虽说山清水秀，但地处大陆腹地，古往今来经济地位并不高，但素有“湖广熟，天下足”之美称，湖南是粮仓，同时也将勤劳深深地注入湖南人的基因当中。在《傲椒的湘菜》无论是起早贪黑的小摊贩，或者是宾客满堂的大老板，又或者是德高望重的湘菜大师。在他们身上，观众能够非常真切地感受到湖南人的勤劳。

而《傲椒的湘菜》最动人之处，就是将湘菜文化背后的创造者真实的呈现出来，一个个活生生的小人物，他们的梦想，他们的艰辛，他们的付出，他们的执著... ...一切文化背后都是由无数的人所构成，味觉的记忆是短暂的，如果说饮食文化仅仅只在于味觉，那么中国的地域文化便同样会不复存在。因为饮食文化实际上是凝聚了我们最为真实的生活，最为重要的生活。

片中，人间烟火之下的众生相，让每一个观众都能够感受到这股力量，那便是认真对待生活的态度。美食，只是一个载体，承载着人民与故土的情感，更承载着这片土地上人民生存的信念。2020年疫情以来，对于餐饮业冲击最大，有太多太多熟悉的味道可能已经消失。但就如湘菜对于极致的执念，新湘菜依旧傲然屹立 ！

忽左忽右 139 辣与现代移民饮食谈 1⃣️一粉解千愁： 早稻米→直链淀粉含量高→水煮糊化→硬性不易断裂的凝胶块→口感Q弹 衡阳鱼粉 杀猪粉：322柴火粉 衡阳市蒸湘区、渣江粉 津市牛肉粉 墨鱼猪肚粉：李易面馆(树木岭店) 长沙市雨花区 邓记青树坪米粉店(城西邓记总店) 娄底市双峰县 2⃣️百变米食君： 长沙是四大米市之一 八小福烧麦：欢喜烧麦总部(支路八店) 白粒丸：妹姐小吃店 益阳市赫山区 双油烧麦 米发糕 米粉肉、雪花丸子、穇子粑粑蒸鸡：紫鹊界梯田景区 娄底市新化县 臭豆腐烧麦 穇子粑粑 油豆腐炒肉、青辣椒炒肉、藠头炒腊肉、萝卜丁炒酱辣椒 3⃣️巷味争食记： 我是张好、浪胃仙：红旗大食堂(梓园路) 长沙市雨花区 长沙臭豆腐： 火宫殿(东塘店) 长沙市雨花区

咸蛋黄茄子、紫油姜排骨、酸萝卜牛百叶:鲁哥饭店(培元桥老店) 长沙市开福区

鲁哥饭店(富兴店) 长沙市开福区

白粒丸、荷兰粉：小亦小 小吃铺(黄土岭店) 长沙市天心区

湘阴炖肠：董记老地方炖肠子 岳阳市湘阴县 铁板烧烤：纸厂老李烧烤城(唯一店) 岳阳市岳阳楼区

超级文和友 长沙市天心区

东瓜山 长沙市天心区

东瓜山肉肠(瓜山一条巷店) 长沙市天心区

80后夜宵(东瓜山店) 长沙市天心区 4⃣️大厨的仰望：

谭延闿：祖庵红煨羊掌、祖庵桂花蹄筋、祖庵菜胆、祖庵清蒸水鱼、祖庵三珍、祖庵酸辣整海参、祖庵鸳鸯酥盒、祖庵玫瑰荸荠饼、祖庵刨花鱼肚、祖庵双童子鸡、祖庵竹节鸡盅、祖庵金钱鸡饼

《中国湘菜大典》彭子诚

杨敬伟：祖庵豆腐、祖庵蛏干橄榄萝卜、祖庵冰糖肘子、祖庵笋泥→浏阳米糠腊肠、浏阳蒸菜：蒸糯米丸子、茶油蒸鱼、蒸芋头、蒸烟笋、蒸腊肠

祖庵烟熏鳜鱼、祖庵酸辣海参：湖南潇湘王廷酒店-王廷祖庵家菜 株洲市天元区

《湘菜集锦》石荫祥

5⃣️湘野奇闻录：

茶油炒土鸡、茶油炸鱼：肖家寨 湘西土家族苗族自治州永顺县 油茶果→人工榨油坊

乌皮山羊火锅、红薯粑粑、富硒土豆片、魔芋丝:脉龙村桐花寨 湘西土家族苗族自治州龙山县桐花嫂客栈 乌皮山羊→红薯藤→红薯粑粑

乾州古城 湘西土家族苗族自治州吉首市

芙蓉古镇 湘西土家族苗族自治州永顺县

乌枞菌菌油汤面、五花肉炒乌枞菌、酱果辣子：古丈县 湘西土家族苗族自治州古丈县 乌枞菌

6⃣️湘味的倔强：

湘西泡菜：婆婆泡菜 湘西土家族苗族自治州凤凰县

湘西酸肉：翁草村 湘西土家族苗族自治州古丈县 猪肉＋盐＋粘米粉

湘西酸鱼：翁草村 湘西土家族苗族自治州古丈县 稻花鲤鱼＋盐＋小米

包谷酸：翁草村 湘西土家族苗族自治州古丈县 辣椒＋盐＋包谷粉＋糯米粉

泡菜姐姐苗家米粉(清湖店) 深圳市龙华区

湘西腊肉：榜爷山庄 湘西土家族苗族自治州吉首市

刨汤肉

7⃣️归园食歌集：

晴溪庄园(长沙店) 长沙市长沙县：河豚汤涮东星斑、酸辣海参、溪水虾、黑山羊仔羊锅、梅干菜蒸香猪肉

浏阳：鸡肠子辣椒、嗦螺

平肚全家福、湖藕烧排骨、蒸豆豉辣椒、煎霉豆腐：田小狗的饭店(碧桂园店) 长沙市浏阳市

臭鳜鱼

新鱼巷子市场 岳阳市岳阳楼区

盐菜蒸猪肉

雄鱼头火锅

火焙鱼：“肉囵子”

河蚌墨鱼汤

浏阳粉皮炖黑山羊

鳝鱼面

8⃣️田园滋味说

永州道县喝螺

永州玉蟾岩 永州市道县

刘晋伍：三年剁椒肉炒肉、白辣椒炒腊肉

炒冬苋菜（先放油、豆豉、盐）

煨水鱼、剁椒鱼头

岳阳君山小龙虾、银耳莲子羹、南瓜饼、油爆小龙虾

网油叉烧鳜鱼

汉寿水鱼：红煨甲鱼

蛋炒饭

邵阳沙鳖：湘黄老母鸡汤炖邵阳沙鳖

湘西腊味拼、家传卤味拼盘、三年剁椒鱼头、老长沙太极图、永州手撕东安鸡、桂花杏脯、田园时蔬、岳阳好蒜球、白糖饺子、太平街臭豆腐、浏阳粉皮炖羊肉、永州血鸭、红煨甲鱼

看了这么多期《傲椒的湘菜》，印象最深刻的还是《大厨的仰望》。开篇旁白还在正经八百的说着湘菜的由来，画风一转，大厨杨敬伟竟然偷偷卖萌，瞬间戳中我萌点，忍不住跑来为一本正经卖萌的美食纪录片《傲椒的湘菜》之“最萌的大厨”打call。

说起组庵菜，还是因为谭延闿既爱吃又爱钻研，就把自己的美食经验和湘菜特点结合起来，制作出了一套私房菜“组庵菜”，又称南方谭家菜。

现在市面上的组庵菜品，大多都是挂羊头卖狗肉，虽说探索组庵菜的路上总有“拦路虎”的出现，但杨敬伟依旧在这条道路上不懈奋斗着。面临即将失传的组庵菜，他查阅了大量谭延闿家厨流传下来的菜谱，还有组庵菜传人孔浩辉的手写菜名，不断寻根。在研究菜系的九年时光里，杨敬伟和组庵菜充实着彼此的生活，相互成就。

组庵菜的做法十分讲究，其中一大特点就是“舍得在平凡的食材上下重注”，看似平凡的豆腐、鱼茸、鸡汤、蛋清再结合老母鸡、猪骨、瑶柱、火腿等食材，通过慢火熬制，便能造就出一份经典的组庵菜——“组庵豆腐”，这也是杨敬伟在不断试错中研究出来的。

“因为我是浏阳的，所以我特别爱做浏阳的黑山羊”，“什么麻辣仔鸡、爆炒肚尖啊，这些东西我都不会做”，作为组庵菜学家怎么能基础菜色都不会做呢，在这部纪录片中，大厨杨敬伟的表述方式像一股清流，显得格外可爱。

那时候的杨敬伟刚正式进入厨师生涯，还是个青涩的毛头小子，会做的菜少也能理解。但他并没有因此懈怠，反而更加勤奋，像个不停自转的小陀螺似的，四处打听、拜师甚至跑到书店摘抄了三本湘菜集锦，现在已经能做到集锦中80% 的菜，还准备把所学编制成册，公之于众和大家分享。

当初的持之以恒，成就了现在的“呆萌大厨”杨敬伟，就如同纪录片所说的“成功的秘诀，并不在于一纸秘方”，“呆萌大厨”杨敬伟为湘菜文化日复一日的潜心研究，也正是湖南人特有的“吃得苦，霸得蛮，不怕死，耐得烦”精神写照，为了面对困难也“硬要”完成，知难而上，不撞南墙不回头！

湖南而言，满街是塑普，下长沙机场的那一刻，总会被明星所吸引，豆瓣7.7分，重新解读了湘菜，似乎从前年开始，茶颜悦色声名远扬，年轻人打卡文和友、茶颜悦色和橘子洲头的烟花，成了重要的地标，泛泛地以为只有“娱乐”来取代的城市，一城一味，离不开的湘菜。

巅峰的祖庵菜、青树坪的米粉、湘西的腊肉、欢喜烧麦……打造了人文纪录片《傲娇的湘菜》，始于湘味，归于湘人，对于湘菜而言，一偏概之为“辣”，自陈晓卿的《舌尖》系列播出后，每个人对于美食有着不同的诠释，“吃货”打造的美食地图，不免让人开启“说走就走的旅行”。

随着假期的到来，在百余城市旅游热度涨幅50%，网红的长沙，成为旅游首选。而星城长沙俨然成为一座娱乐及旅游之都，散发着新的活力。

汪曾祺曾说：“口之于味，有同嗜焉”，当然对于好吃的东西大家都会吃。无论限量，还是呼之欲出地排长队，总会把光盘美食照片上传至网络，引来高人气的关注，来源于【一起用餐吧】的博主，对于“吃”的理解，不再是单单的满足于温饱之上，20世纪过去了，对于挨饿记忆和食物的短缺，早已减退，早已从果腹到饕餮的转换。

1.欲罢不能地“嗦粉”解乡愁，能否pick外来美食？

“每一种方言背后，都有一碗”兴盛不衰的粉，米粉在湖南有一个江湖，圆的扁的，干得湿的，辣的，不辣的，千般滋味，万般人情，山川湖泊，市井生活，憧憬期盼，都载在这碗热气腾腾的粉里………”，不禁感叹到，没有什么不是一碗粉解决不了的。

“秦始皇为了统一中国，派兵远征南方，秦军是陕西人，惯食面类，而南方只产稻米，不产小麦。秦军运输困难，初来乍到，吃不惯大米白饭，战斗力大受影响，将领命伙夫设法解决。于是伙夫模仿制面过程，炊蒸后搓成条，成为中国最早的米粉。”

“好料汤底做”，当然，一碗米粉的灵魂之处在于汤料，“用后腿骨，三四套，从两点钟熬到第二天早上，熬十个小时”，汤底决定了一碗米粉的味觉基调，在湖南莫过于长沙米粉、常德米粉、郴州鱼粉、新化红汤牛肉面……而占领湖南半壁江山的常德米粉，时常会听到“吃圆的，吃扁的”的吆喝口号，而早餐，对于一天来说，十分重要，而一个“嗦”字便能诠释，多了市井的烟火气，码上剁椒、萝卜、酸豆角，便是销魂。

说到米粉，不得不提自己的思“粉”情节，短暂地停留在深圳，虽然有不少湘菜馆，却很难寻找到一碗正宗且地道的湖南米粉，（《风味实验室》中提到“地道”：“地”和“道”拆成两个词，物产是当地最好的，可是一个“道”字，这个东西怎么做得好吃，它是一种烹饪术，那当然在这种广泛的群众基础上，被升华为一种“道”的东西，才叫“地道”。）每每回家，不得不来楼下不知名的粉店来上一小碗米粉是多么惬意，而米粉在湖南早餐中最热门，怎少的了酸豆角的加持呢，而思乡心切时，总会去寻找那份味道，如片中的北京霸蛮米粉的创始人张天一一样，他创业的灵感和缘起，却是离开家乡的那碗粉开始，麻辣鲜香，欲罢不能，一碗热汤驱散了所有的压力，也逼走了一冬天的寒气。

米粉中的辣习以为常，曹雨在《中国食辣史》中写道：“辣是一种痛觉，比赛吃辣实际上是较量忍耐疼痛的能力，而夸耀这种能力实际上是通过忍耐疼痛的能力从而证明自己在身体对抗上占优势”，而种对抗疼痛，已成为良性的自虐机制（benign mascochism）,欺骗大脑内啡肽而产生的愉悦感，而近二三十来，“辣”影响着饮食文化，脱口而出的“重口味”，攻占了中国人的味蕾，随之而来的酸辣、麻辣、香辣，提高了辨识度。

当嗜辣成瘾时，在繁杂的生活中，得到一丝慰藉，而是可以解压。

而对于米粉的江湖，却是层出不穷，去年8月，首个订阅破千万的YouTube中文创作者李子柒推出了定制的螺蛳粉，螺蛳粉跟随着李子柒视频走出了国门，成为了“文化输出”，对于食客来说，地域美食喜爱得深沉，莫过于螺蛳粉、重庆酸辣粉、桂林米粉……是让人无法抗拒，曾经几时的“臭”味成为无数人口中的“真香”，而全球饮食文化的驯服中，却发现各地美食爱好者的相似。

去到一个城市，寻找市井的味道，莫过于街边楼下的食品店或菜市场，相比于网红食品，却是那么的微不足道，而用味觉记忆下了这个城市，连接着这个城市的脉络，操着塑普的“嗦”，不在油腻。不论pick哪种美食，都是人们心中的“早餐与深夜美食”，无与伦比之外，而外卖和网购却是推动着城市经济的纽带。

时代更迭，电商的不断崛起，每一份外卖和网购后面，都少不了一份速食食品，而对于又宅又穷的年轻人来说，速食食品何不是一种选择呢？每种速食都有它的美食密码：螺蛳粉：臭+酸辣=让人欲罢不能，一口下去，整碗当中无愧的灵魂配料；红油面皮:芝麻香气+面皮的筋道+红油=夜宵必选款；老坛酸菜牛肉面：这酸爽+牛肉=酸里酸气的牛肉面，对于粉和面，是中国人的执念，给贴上了个性化的标签，中国的年轻人，全靠网红食品来续命。

美团《2020年外卖行业报告》热搜榜居于首位的是麻辣烫、螺蛳粉，凉皮等，而地域性美食品牌化仍是餐饮文化市场突围的良策，而我们正在掉入外卖与网购陷阱，外卖的疯狂，直播带货的疯狂，折射了中国速度，自从推荐算法兴起后，会依据刷新次数、人均打开率、点击率来“投其所好”，科技的进步，势必将我们困在系统中，当“骑手、快递员”把“外卖、快递”送至你手中时，你也能尽可能的投入在工作中。

2. 湖南菜，霸得蛮，探寻湘菜魅力

湘菜大师彭子诚说：“任何菜系它都应该区分为，家常菜和市场菜，北京的京菜，京菜本质上是鲁菜，所以鲁菜，所以鲁菜被称为官菜，淮扬菜被称为商菜，它是有钱人才吃的，那么湘菜被叫为军菜，当兵人吃的。”

而对于湘菜的印象普遍停留在接地气的“市场菜”中，殊不知还有巅峰的“祖庵菜”，来源于谭延闿的父亲谭钟麟，曾出任两广总督，其府上的厨房班子，是由湘菜厨师和粤菜师傅组成，广东的鲜与湖南的辣相互交融，勾兑出了组庵菜最早的味型，后因府邸搬迁到南京，后来的组庵菜，又吸收了苏浙菜的技法，组庵菜，一切讲究慢功夫，是当时食不厌精的巅峰，如今祖庵菜已面临着失传，对于食材考究，追求极致，目前仅存的祖庵菜谱只有200多个，老派湘菜与新派湘菜的碰撞，是湘菜的魅力，对于吃来说，不仅是一门学问，更是另一种生活态度。

传统湘菜只有三个菜是辣菜，祖庵菜莫过于“祖庵豆腐”、“金汤花菇无黄蛋”、“麻仁香酥鸡”，最让人惊艳的是金汤花菇无黄蛋中的鸡蛋，鸡蛋看似完整，打开后是无蛋黄的鸡蛋，其菜考验的是厨师的火候和掌握技巧的纯熟，入蒸笼后的鸡蛋完整无破， 再辅佐与高汤和金汁进行勾芡。

“街巷，城市之心，城市越是生长，街巷便越是逼仄，高林大厦寄托着我们的身体，却难以俘虏我们的味道和情感，这种二元矛盾在生活中难以和解，特别是对于美食，那些心心念念的牵挂往往来自街巷。在湖南的长沙、岳阳、湘阴等地，无数为街巷而生的美食层出不穷，带着当地人的秉性，带着一方水土的脾气，菜都是叫湘菜，人却是不同的湘人。”

在熙熙攘攘的人群中寻找美食，随处可见的地标美食（新派湘菜）：毛家饭店、火宫殿、超级文和友、费大厨辣椒炒肉、一盏灯、炊烟小黄牛、鲁哥饭店、麓湘小镇……成为必吃榜，便于城市的烟火气融为一体。虽然一座城市被赋予“网红”的标签，主打菜品为剁椒鱼头、辣椒炒肉、油爆/蒜蓉口味虾……从湖南卫视到大众打卡地，湖南人的胃口是硬核，少不了麻辣鲜香，更少不了爱吃、会吃、敢吃的属性，而对于每一道湘菜，辣椒便是每道菜的灵魂核心，对于重口味的执念于此，已深入海。

湖南•长沙初印象莫过于文和友，用张新民的话来说：“我们每天都在将旧建筑拆除，可又同时又有人在商场内构筑这种旧梦”，旧时弄堂的怀旧风格，在手机依赖度过高的今天，成为稀缺，而“国潮”的兴起，复古小众盛行的当下，年轻对于“新与旧”，停留在儿时的记忆里，而如今店内装饰有时代过去和未来的事物，成为餐饮界的风向标，玩转“复古味”。

而主打的宵夜，怎少的了口味虾，来自文和友文宾的一段自白：“做虾子，首先就是要学会计划（时间），下午去菜市场买虾，基本没什么好的，要选，就要选屁股大，第二肉要紧，第三腹部这一块，尽量干净些的，干净的虾子不用怎么洗，邋遢的虾子洗都不干净，然后别一味的看钳子大，调味这块尽量的，虾子其实经不得太过煮，你别放肆煮，味道一下煮老了，更多的时候，是汤汁的味道要调得正，以及这个汤汁的包裹感强，汤多了，浸到里面去了，所以你一吃一嗦汤就出来了，所以那个味呀（佐料）其实都可以以后在放，出锅的时候放紫苏，尽量的少在火里待，更鲜美”，对于每个口味虾的爱好者，打榜必不可少。

在本土湘菜中的「顶流」，“湘菜”力量不可忽视，由于这种反哺，“吃得苦，耐得烦，不怕死，霸得蛮”已经融入到湖湘文化中，文和友的文宾九年前在坡子街摆摊创业，在到金线街，太平街，人民路，河边头开店，到现在的湘江边上海信广场的“超级文和友”；鲁哥饭店的老板娘，为生计发愁，租不起像样的门面，也花不起大价钱搞装修，就在自己屋里开始了创业，有了如今的「鲁哥饭店」，有了湖南•长沙的属性，成了另一个维度的“长沙湘菜”。

激流勇进的湘菜，融合了旧与新的湘菜DNA，让你欲罢不能，人间美味至清欢。

“湘西，境内大山连绵，路岖山崎，人们感慨湘西山民千百年来被困守大山的不易，但从美食的角度来说，他们可拥有着常人难以享用的天然食材，过去的湘西人生存维艰，不过，他们一代又一代，都在努力赢取自己的人生美味。”

“有一种年味，叫妈妈寄来的年货”，年货首当其冲的是湘西腊肉，而湘西，得天独厚的环境造就了腊肉的香嫩丰腴，而梁秋实先生在大哙湘西腊肉后，用满嘴的油腔大呼到“湘西腊肉，天下第一”，虽比不上高端的食材，却是一个冬天的必备品，腊肉期初的制作并不是为了追求美味，而是为了保存。疫情期间，更是创造了奇迹，收到了来自家乡的美味与家人的寄托。

另一种山间野味——油茶果，“油茶是中国特有的高级油科植物，仅生长生长于中国湖南、江西、广西等几个南方省份，生命周期长达百年，根茎发达，在山林里，这种长寿且性格沉稳的植物，是德高望重的，它们可以占据阳光雨露最为丰盛的C位，因此成熟的果实，自然也风味独具”，成为独具的菜籽油，山间的美味馈赠，是独具一味。

辣，是一种刺激的痛感，但在长沙，辣成为一种活法，涌现出动人的故事，告诉你什么烈性、血腥、颠覆，三湘四水，离不开各具特色，各自峥嵘，湘菜承接着历史，“吃的亏，霸的蛮”的精神，继续探寻湘菜的魅力。

3.长沙除了吃喝玩乐，少不了跨界奶茶

“在风味星球上，有一种味道吸引人们深入险境，这种味道，穿过舌尖，给全身心传递着安全美好的信号，它藏身大千世界，也牵动滋味江湖，我们在日常点滴的欢愉中，缥缈世事的况味里，与甜一次又一次相逢。”

甜与辣的冲击，对于辣这味痛感，增加了一丝甜味剂，那就是C位出道的「茶颜悦色」，当人们忘了粉末奶茶，奶茶铺子的诞生却延续了奶茶的生命。

追溯到人们食甜史，自然少不了大自然的馈赠，自然的馈赠向来阴晴难料，蜂，这种神奇昆虫酿造的蜜露，是人类的早期珍贵的甜味来源，正是从蜂蜜里，我们祖先从蜂蜜里获得美味的初始体验。蜂蜜70%以上成分是果糖和葡萄糖，极易被身体吸收，迅速转化成能量，蜜和糖在很长时期内，属于珍贵资源，曾是财富和权力的象征，直到一些草本植物被广泛种植，甜才逐渐走进寻常人家。

糖以无比神奇的方式，赋予食物诱人的色泽和风味，而国人对于茶的喜欢和偏好，茶+奶+甜味的愉悦感=造就了新式茶饮的市场，新式茶饮的多元化，如今遍地的奶茶店：奈雪的茶、喜茶、蜜雪冰城、书亦烧仙草、茶百道……早已遍地开花，不知不觉成为年轻人中的奶茶瘾了。

茶颜悦色创立当然也离不开辣椒精神，茶颜悦色创立的7年时间，从湖南到武汉、深圳，在2020年12月1日在武汉开出了第一家店，2021年4月1日在深圳罗湖文和友入驻了茶颜悦色的快闪，似乎是“破圈”的可能，迅速的成为热搜。

而吕良做广告出身，2005年经营过美容院，在电影院卖过爆米花，做过盖码饭，开过卤味店，加盟过奶茶店……全部以失败告终，因为不甘心，才创立的茶颜悦色，“很多给你意见的人，他不知道你的能力边界在哪里，我觉得认清自己挺重要的，我在想我首先能不能提供你们呼唤的内容，如果我觉得我是无法提供的，或是我觉得我无法稳定提供的话，我就会冷静看待这个呼唤，如果辣椒只是湖南人性格的一种，傲娇嘛，我觉得我在做自己坚持做的事情，我坚持这么做，我觉得那也是一种傲娇吧，因为毕竟没有听别人意见，没听大多数人意见嘛”，在资本青睐的市场下保持着冷静，冷静才能看到真相。

而一款奶茶的爆火，不免让吕良产生焦虑，在于产品的品控把握很难：

◎产品方面：冲印奶茶和奶沫都需要人工操作，卖相和口味会存在一定的差异性，这也就是为何推出“一杯奶茶永久补偿”的原因；

◎供应链管理上：原材料来自于不同的地方，质检和物流本身就难以把控，供应链精细化管理成本非常高。如果转型国内，就会面临产品转型的问题，试错成本很高，而且消费是否愿意买单充满未知数。

而一杯奶茶内有坚果、巧克力、碧根果、淡奶油、牛奶、原茶……十足的“糖衣炮弹”，深入骨髓。打开朋友圈、微博等平台，茶颜悦色早已被各平台攻占，“为了一口奶茶，也是拼了，为了不遗憾，值了”，已经变为现代社交的新属性，已成为年轻人手中的“新宠”。

一座城市AB面，不止是果敢，记录着城市的温度，与湘菜的重油、重辣密不可分，奶茶的“清爽”，多一分清甜。

4. 麦田里的“守望者”

宋应星的《天工开物•乃粒篇》：“生人不能久生，而五谷生之。五谷不能自生，而生人生之”，在古代早已对人们用五谷（麻、菽、麦、稷、黍）来温饱，古与今跨越几千年，“禾下乘凉梦”的实现，从宋应星到“当代神农”袁隆平，承接了千年的梦，对于“杂交水稻之父”而言，相信世界饥饿终将消失。

水稻是最主要的粮食作物，世界上一半以上的以稻米为主食，特别是亚洲的国家90%的稻米生产在亚洲国家，中国60%以上的人以稻米为主食，而袁隆平为了21世纪保证我国粮食问题，与农业部立项中国超级稻育种计划，追求高产跟高产一直是袁老的愿望，“发展到（全球）一半的稻田种上（杂交）水稻所生产的粮食是1.5万吨，可以多养活4—5亿人”。

皮肤黝黑，是常年在田间地头留下的印记，背着好几个月的腊肉，转乘好几天的火车，前往云南、海南和广东等地，只为寻找适合的日照条件。他几乎在育种基地，卸一块门板草席，挂一顶蚊帐，和当地农民睡在一起。两个儿子出生时，他不在产房，在稻田。

“从中南美洲到华夏大地，辣椒的迁徙，跨越了上万公里，万里之隔，气候变迁，辣椒得以在第二故土开枝散叶。”

杨意红是大家口中的“辣椒大王”，20世纪七八十年代，本地的辣椒挂果期不长，供应市场短，成为制约当地辣椒种植的发展瓶颈。为突破这一瓶颈，杨意红组建了果蔬协会，带领上千人赴海南种辣椒，在海南种植辣椒最兴盛时面积超过4万亩，每年运回内地的辣椒十多万吨，与其说对辣椒的执著，与袁老对水稻的执著如出一辙，舶来品的辣椒，在湖南这片热土上生根发芽，麦田里生长的是希望，麦田里等待着果实成长，满足舌尖的满足感。

呈现在这片土地中的“酸甜苦辣”，辣是一种生活方式，融入湖湘血脉，也是一种倔强。在新时代再加一个词来形容湖南人，那就是“傲娇”。

在过去的一年里，”干饭人“是新出的流行词汇之一。

“干饭人干饭得用盆，干饭人都是人上人。”

这个看似粗糙的口号，却言简意赅地道出了这群人对于美食的热爱。

今天，我们就来给所有干饭人安利一部相当下饭的国产美食片。

它色彩艳丽、火辣非凡，一集就入魂——

傲椒的湘菜 (2021)

7.0

2021 / 中国大陆 / 纪录片 / 陈硕 赵可大 欧大明 周晓萌 陈傲 冯又蒙 董一霖

从名字就能看出来，这是一部关于湘菜的纪录片。

主创团队历时3年，走遍湖湘，拍摄记录下反映湖南饮食文化和风土人情的各种美食。

一共12集，每集一个主题，分别从人文、传统、新派等多个角度，为观众呈现一幅生动的湘食画卷。

在第一集里，讲述的便是名扬全国的湖南米粉。

大家都知道，湖南人爱吃米粉，但是你可能不知道米粉在湖南有一个江湖。

圆的扁的，干的湿的，各成一派。

比如在衡阳，当地人喜欢吃的是鱼粉。

鱼粉的味道担当不是粉，而是鱼。

沿袭衡阳菜里“活水煮活鱼”的方法，将鲜鱼切块，煎到全身微黄，然后和姜片，蒜蓉等配料一起加高汤熬煮。

等到鱼汤变白，立刻热情地冲向煮好的米粉，一碗鱼粉便大工告成。

鱼汤奶白浓郁，米粉Q弹爽口，鱼片鲜嫩多汁，他们共同贡献出了衡阳人每天早上欲罢不能的鲜味体验。

到了常德，最出名的就当属津市牛肉粉。

作为湖南米粉里非常重要的一大派系，津市牛肉粉需要用二十多味香料、药膳来卤制牛肉和高汤。

香、辣、鲜味巧妙融合、醇香扑鼻。一口下去，米香芬芳，筋道弹牙。

牛肉的香味从辣味的包裹里挣脱出来，麻辣鲜香欲罢不能。

再喝一口热汤，香料药膳散发霸道的威力，逼走一整个冬天的寒气。

在湖南不同的地方吃米粉，可以选择不同的码子。

比如在长沙的大厨们，可以将炒、煨、蒸、卤等各种做法全用上，琳琅满目地烹饪出肉丝，炸酱、排骨、酸辣等40多种码子。

但是有一个地方的粉，却只有一个码子——娄底双峰的青树坪米粉。

在这里吃米粉，只有猪肉码和红油辣汤，但这种不自由却并不妨碍食客们对这口粉的执念。

猪肉和辣油在极速沸腾的油泡中缠绵悱恻，让肉片浸满了辣味。

辣油猪肉码浇到烫好的干圆粉上，再盖上一个金黄的荷包蛋，放上几颗花生米，一把葱花，就是最经典的配置。

咸鲜火爆的码子和汤粉同时入口，瞬间激醒所有味觉。

各路辣香风味撞击在一起，直冲颅顶，畅快淋漓，并且让人越辣越想吃。

可以说，一种米养百种人，一碗粉则抚慰了大多数湖南人的心灵世界。

除了米粉之外，大家最熟知的就是湖南的各种小吃了。

哪怕你没有去过湖南，也一定能说出几样湖南街头的代表性小吃。

湖湘的百姓从来不甘于平庸，追求刺激是他们血液里不变的因子。

在和平的年代，他们就把创造力和激情用在美食之中，缔造出这些独具特色、火爆全国街头美食。

臭豆腐，长沙街头美食的第一张名片。

制作长沙臭豆腐卤水的材料，与其他地方不同：

先将冬笋，香菇，豆豉加紫苏熬水半小时，再加入52度的曲酒。

正因为香菇和浏阳豆豉两味食材的作用，长沙臭豆腐才被赋予了与众不同的黑色。

要做出传统工艺的卤水，尽人事，其余的要交给时间来发挥。

卤水的发酵需要几年甚至十几年，时间的历练就是老长沙臭豆腐扬名天下的原因。

最经典的长沙臭豆腐品牌当属火宫殿，有着长达几十年的历史。

其传承人何谷良认为其中的秘诀在于对一块好豆腐的选择，这也正是火宫殿臭豆腐的底子。

因此，他坚持传统制作工艺，追求豆腐胚的质量。

取长江中下游的黄豆水润饱满，豆腐胚子压得紧实，才能让它的口感更具弹性。

豆腐要有好的豆腐味，才能做出最地道的长沙臭豆腐，这是何谷良一生坚守的信条。

近年来，随着臭豆腐市场的火爆，也有年轻人创造了一些新派的臭豆腐做法。

卢路成就是其中的一员，他为了把臭豆腐的风味最大化，改良了“灌汁”这一步骤。

炸得中空的臭豆腐犹如一个小碗，正好收纳住料汁的香和辣。

筒子骨加鸡架熬制的高汤灌入其中，顿时让风味澎湃起来。最后撒上萝卜干，酥脆却又爆汁，软嫩却又清脆。

网红臭豆腐如今红遍长沙，但它脱离不了对传统的改良和延续。

不论是对经典做法的坚守，还是对经典做法的革新，都让臭豆腐成为了长沙街头最靓丽的风景线。

如果说臭豆腐是长沙街头的小吃霸主，那么到了湖南湘阴县，炖肠子就成了三井头的夜宵王者。

董阿姨一家做炖肠子30年，虽然在夜市占据的摊位一般，但在当地食客的口碑中，他的炖肠子是这里最为正宗的存在。

不同于其他各地的肥肠菜品重在卤，要做好这一碗清淡的湘阴炖肠，反而不是件简单的事。

首先要用手将大肠内壁上的肠油全部掐掉，再将大肠剪开，只剩一层肠皮。

清理后的大肠加红枣炖煮一小时以上，仅用少许调味料，一碗正宗的湘阴炖肠子便出锅。

取其鲜味，去其咸辣，这口特别的肥肠味道，在其他地方绝对吃不到。

湘阴炖肠的独特滋味，或许不能满足每一个挑剔食客的味蕾。

但到了岳阳城陵矶，你就能吃到能俘获几乎每一位食客的街头绝味——烧烤。

早上七点，老李一家准时开始做准备。

每一头牛仅有三四十斤的牛肋排可用，老李的肉串必须出自于此。

对于老李一家来说，他们的烧烤没有秘密，食材就是制胜法宝。

肉串在铁板上起舞，辣椒，盐，孜然等佐料直接撒向食材上，半点也不会浪费，这是铁板烧烤的优势。

俗话说“酒香不怕巷子深”，肉香也不怕队伍长。

即使离市中心有十公里的路程，老李家店门口的排队盛况也从未减少，足以见得当地人对于这一口滋味的偏爱。

除了米粉和街头小吃之外，这部纪录片还讲述了其他最具特色的湘菜味道。

比如乡野美食、百变米食、田园食歌等等，在不同的饮食文化之下，反映了不同地域的风土人情。

不论你是否是湖南人，也不管你是否爱吃辣，只要你是热爱美食的干饭人，都都一定从中感受到食物所给予我们的美好体验。

时代总是大步向前，但美食带来的记忆会裹挟情感停滞在心间。

城市化进程轰轰烈烈，城市生活时常让人疲于奔命。

但还好有老街旧巷的一道道小吃，成为抚慰现代人心灵的避风港湾。

这是美食的力量，也是美食对于干饭人而言最重要的意义。

*本文作者：阿怪